Раздел 7. Это тоже интересно

РАЗДЕЛ 7. ЭТО ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО

В.Н.Андрианова.

Туристские поездки в  Польшу (1960 г.) и Финляндию (1969 г.)

Б.А.Гаранин.

Дома Коммуны

ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАМЕТОК В. Н. АНДРИАНОВОЙ

Туристская поездка в Польшу в 1960 г.

В 1960 г. мы с Дмитрием Дмитриевичем Елкиным ездили в Польшу по туристским путевкам.

Для меня эта поездка была особенно интересна, так как я там воевала в Великую Отечественную, там меня ранило, в г.Торн я лежала в госпитале.

Поездка начиналась с Варшавы, которая раскинулась по берегам р. Висла. Первое поселение в этом месте относится к 10 веку. Нас поселили в гостиницу «Полония» на пятом этаже. Выйдя на улицу, мы увидели много домов в руинах – одни стены без крыш с зияющими проёмами окон. Во время ВОВ в результате длительной оккупации и бомбардировок город был разрушен на 85%, численность населения сократилась до 164 тыс. человек. Восстановление Варшавы началось 18 января 1945г. с момента освобождения города. Первым высотным зданием, которое нам показали, был Дворец Культуры и Науки, который построила Москва. Автором проекта был Лев Руднев – автор проекта Московского Университета им. Ломоносова. Строительство продолжалось с 1952 по 1955 г. Дворец был передан варшавянам на 10-летие освобождения Польши. В здании более 3000 помещений, а его высота вместе со шпилем 234 м. Здесь располагаются: конгресс зал, музей техники, дворец молодежи, 4 театра, 4 кинотеатра, выставочные залы, резиденция Польской Академии Наук и пр.

Со смотровой площадки открывался вид на весь город, хорошо просматривалась главная улица города – Маршалковская, проходящяя по направлению «Север-Юг». Послевоенная Маршалковская предназначалась для шествий, парадов, а раньше это была торговая улица. Её «течение» параллельно течению Вислы. По одной из легенд в этой реке жила русалочка Сиренка. На старой площади есть памятник – фонтан Сиренки, задорно поднявшей меч и прикрывающей щитом обнаженную грудь.

Герб г. Варшавы – «Сирена с мечём». Побывали мы на Рыночной, строго четырёхугольной Старой площади. Дома на ней трёхэтажные, в три окна, все отремонтированы, тесно стоят друг к другу. Улицы отходят только по углам площади. Всё это создает строгий внушительный вид.

На Замковой площади установлен обелиск Сигизмунду Третьему, который в конце 16 в. решил перенести столицу Польши из Кракова в Варшаву. Колонна Сигизмунда – первый в Польше светский памятник, поставленный в 1644 г. королем Владиславом Четвертым своему отцу Сигизмунду Третьему Вазе. Это тридцатиметровая колонна с бронзовой скульптурой работы К. Молли – один из самых красивых памятников города. Он был восстановлен в 1949 г. одновременно со строительством проходящей рядом трассы « Восток – Запад», первой послевоенной транспортной магистрали.

Урна с пеплом сердца Ф. Шопена в соборе Святого Креста

Затем нас отвезли к костелу Святой Анны, который стоял в лесах. По улице проходили монахини в головных уборах, которые я видела впервые. Мы вошли в костел и увидели, как при входе все мочат пальцы рук в воде, кладут свои вещи на тумбочку, встают на колени или одно колено и так молятся, обращаясь в сторону икон, которые не так как у нас на алтаре, а по всем стенам костела. На коленях стоят все, мужчины и женщины.

Потом мы были в Соборе Святого Креста, где нам на одной из стен показали место, где в специальной урне хранится пепел сердца Шопена, который скончался во Франции в 1849 г.

На краю города расположен Дворец Понятовского, а за ним парк, в котором установлен очень оригинальный памятник Шопену. Он стоит около фонтана на возвышении, Шопен сидит под плакучей ивой, склонившей свои ветви над ним. Ветви изображали пальцы композитора в виде раскрытой ладони, в фонтане плавали лебеди. Нам рассказали, как в дни памяти Шопена перед памятником устанавливают рояль, на котором исполняются произведения гения.

При выходе из парка мы видели ещё один дворец Понятовского, в котором располагался один из факультетов университета. В Краковском предместье нам показали красивый памятник Адаму Мицкевичу, поставленный на пожертвования горожан. На памятнике надпись « Адаму Мицкевичу – соотечественники». В этом же парке находится памятник Советским воинам, погибшим при защите и освобождении Варшавы, к которому мы возложили цветы. Обратно в отель мы возвращались по вновь построенным улицам, прошли по Иерусалимской аллее, мимо музея Ленина, но туда не заходили, так как торопились к обеду. По пути видели главный универмаг столицы –«Белый лабудь».

На следующий день нас повезли в г.Желязова воля, где показали Дом Шопена. В этом доме 1 марта 1810 г. родился польский композитор и пианист Фредерик Шопен. Небольшая усадьба, скромный дом, вокруг сад. Первое, что нам бросилось в глаза, было объявление на клумбах «цветы не рвать». В доме стоял хороший рояль, на котором во время концертов играли знаменитые пианисты. Слушатели устраивались на лавках в саду и слушали музыку через открытые окна и двери.

Затем нас повезли в лагерь смерти «Освенцим» – комплекс немецких концлагерей, который был построен в 1940-1945 гг. на юге Польши, около г. Освенцим, в 60 км. к западу от Кракова по приказу Гиммлера на базе бараков польской армии. При входе на территорию лагеря на стене надпись «Каждому своё. Труд освобождает»! Вся территория лагеря обнесена стеной с колючей проволокой, по которой пропускали электрический ток. В некоторых местах стены мы увидели фигуры страшно изможденных детей (муляжи). Первая группа в составе 728 польских политических заключенных прибыла в лагерь 14 июня 1940 г., к 1942 г. численность заключенных достигла 20000 человек. Изматывающий график работ и скудная пища были причиной многочисленных смертей. За малейшие нарушения правил лагеря, заключенных помещали по 4 человека в «стоячие камеры» площадью 90 см×90 см, где им приходилось только стоять, сажали в герметичные камеры, где они умирали от нехватки кислорода, либо просто расстреливали. Нам показали место расстрелов узников, находящееся между двумя бараками, в которых жили смертники. Все окна в бараках закрыты досками, дающими свет только сверху через щели, где доски отходили от стены. Воссозданы также крематории, в которых сжигали людей, травильные камеры. В некоторых бараках в торцах за стеклом были свалены в кучи вещи уничтоженных людей: обувь взрослых и детей, зубные протезы, пучки волос, очки и т д. В отдельной витрине мы увидели абажуры, изготовленные из кожи людей с татуировками. Страшное зрелище! За каждой вещью чудился человек, которому она принадлежала. Из 16 тыс. советских военнопленных, содержащихся в лагере, выжило 96 человек, а всего было уничтожено от 1,1 до 1,6 млн человек, большинство евреи. Уезжали мы с этой экскурсии в подавленном состоянии.

Потом мы посетили г.Краков, второй по величине город Польши после Варшавы. Этот старинный польский город очень интересен, но нам показали его очень поверхностно, прочитать о нем удалось гораздо больше. Город расположен на реке Висла, у подножья Вавельского холма. В 11-16 веках Краков был национальной столицей, резиденцией монархов, местом коронации и погребения польских королей. Согласно легенде, название «Краков» происходит от имени славянского принца, который обнаружил средневековый город на каменистом холме. В средние века город был богатым, укрепленным городом, окруженным стенами с 55 башнями (фрагменты сохранились до настоящего времени). Во время Второй Мировой войны Краков не был разрушен. Его вымощенные булыжником улицы, величественные замки и церкви очень впечатляют. Центром Кракова является Главная Рыночная площадь, вторая по величине в Европе после пл. Святого Марка в Венеции. Среди самых значительных памятников следует отметить Королевский замок и Кафедральный Собор на Вавельском холме, где до 1609 г. была резиденция польских монархов. Мы видели на высокой горе Вавель замок и костел. При подъеме на гору слева находится каменная стена, на которой все, кто проходит мимо, оставляют записочки с пожеланиями. Этих записок так много, что ими занята вся стена от земли до высоты высокого человека. К Вавелю мы поднялись быстро, но нам показали только внешний вид замка да музей рыцарей, хотя мы знали, что там есть еще несколько музеев.

С высокой горы открывался чудесный вид на реку Висла, её изгибы и на весь город. В Кракове находится старейший в Польше университет, основанный в 1364г., где в конце 15 века учился Николай Коперник. На главной площади Кракова находятся торговые ряды Сукенницы с большим количеством лавок и магазинчиков. На площади находится готическая церковь Святой Марии, построенная в 14 веке. На окраине г. Краков есть Дом туриста, в котором мы были проездом. В городе на площадях очень много голубей, которых все подкармливают.

Когда мы выехали из Кракова, то попали в поток людей, которые ехали на ярмарку в какую то деревню. В центре деревни стоял костел, перед ним вставали повозки, мотоциклы, вокруг было много народа, все празднично одеты, веселые. Из костела выходило все больше и больше людей, девушки в очень красивых национальных костюмах. Мы думали, что они будут петь или танцевать, но они с удовольствием только позировали, когда мы их фотографировали. В это время по всему периметру костела в специальных нишах священнослужители исповедовали всех желающих, к ним выстроились большие очереди. Все было очень необычно и интересно.

В один из дней мы посетили соляные копи «Величка», одни из самых знаменитых в Европе, история которых насчитывает более 700 лет. Это подземный город на девяти уровнях, находящийся в 10 км. от Кракова. Он состоит из 20 камер, соединенных переходами, со скульптурами и барельефами из соли, подземные озера, огромные залы, часовни. Температура в помещениях постоянная +14 градусов. Мы спускались на глубину 64 и101 метр. Наибольшее впечатление оставила Часовня Святой Кинги, которая возникла в 1896году в камере, выдолбленной в глыбе зеленой соли. Её размеры впечатляют: длина – 54 м., ширина 15-18 м., высота 10-12м., камера расположена на глубине 101м. Главный исполнитель архитектурно-скульптурных работ в часовне в 1895-1920 годах был шахтер Юзеф Марковский. Его творением стал главный алтарь, в котором находятся фигуры Св. Кинги, Св. Юзефа и Св. Климента – покровителя прихода в Величке. Образ часовни дополняют люстры из соляных кристаллов и пол, выполненный из цельного куска соли. Мы побывали в камере «Варшава»- громадном зале, где проводят спортивные мероприятия, концерты. После окончания экскурсии мы вверх поднимались на лифте.

Последним пунктом нашего путешествия по Польше был район города Закопане. Городок небольшой и возят туда туристов только потому, что там жила Крупская и бывал Ленин. Закопане находится в 100 км от Кракова на высоте около 850 м над уровнем моря в красивой котловине Польских Татр. Это знаменитый горнолыжный курорт.

Рядом с автотрассой Краков –Закопане, в 7 км от Закопане, на высоте 720 м расположено крупное село Поронин – место ссылки вождя мировой революции. Здесь находится музей Ленина. Поездка в Польшу оказалась очень насыщенной, интересной и надолго запомнилась.

Туристская поездка в Финляндию 1969 г.

Моей мечтой было побывать в одной из Скандинавских стран. Мечта осуществилась в мае 1969 г. – я поехала в Финляндию на 12 дней. Поездом мы вечером приехали в столицу страны город Хельсинки. Финляндия расположена в северной части Европы на холмистой равнине с многочисленными выходами скальных пород. Это страна тысячи озер, почти вся она покрыта темнохвойными лесами, сохранились совершенно нетронутые уголки природы. Климат мягкий, умеренный континентальный.

Город Хельсинки основан по указанию короля Швеции Густава Васа в 1550 г. в качестве торгового города в противовес Таллину в борьбе за обладание торговлей на Балтике. Хельсинки стал столицей, когда Россия отвоевала Финляндию у шведов в 1809г. и приняла её под подданство Российской империи в качестве Великого Княжества Финлянского.

В 1917 г. Финляндия провозгласила себя независимой, и Хельсинки стал её столицей. Город окружен морем и множеством островов, четвертая часть Хельсинки – парки, центральный парк пролегает через весь город.

Кафедральный собор

Исторический центр – Сенатская площадь с величественным зданием лютеранского Кафедрального Собора, Университетом, дворцом Госсовета, творения архитектора К.Л.Энгеля – немецкого зодчего из Берлина, жившего в Финляндии. В центре площади установлен памятник Александру II, который в свое время немало сделал для сохранения и развития финской культуры.

Невдалеке от центральной площади высится величественное здание самого крупного православного храма за пределами России – Успенского Собора, построенного по проекту архитектора А.М.Горностаева в 1868 г.

В 100 м от Сенатской площади находится Рыночная площадь, на которую выходили окна моего номера в гостинице. Проснувшись на следующее после приезда утро, я увидела, что вся площадь занята повозками, лотками, палатками и идет оживленная торговля. Когда же мы вышли из гостиницы после завтрака, площадь была пуста, подметена и полита водой.

Памятник Александру II на Сенатской площади

Мы поехали на берег залива и по пути увидели очень симпатичную скульптуру девушки. На наш вопрос гид ответила, что это просто фигура, украшающая угол сквера.

По городу различных фигурок оказалось множество. В парке Кайвопуисто находится дом – музей президента Финляндии маршала Карла Густава Эмиля Маннергейма (1867 – 1954г.). Здание построено в 1873 г. по проекту архитектора А.Бомана и называлось «бумажной дачей». В 1913 г. этот дом вид скромный, вокруг парк. В музее собраны вещи маршала из его квартир в Варшаве и Петербурге. Маннергейм любил охоту, и в музее в передней стены оформлены охотничьими трофеями, а в витринах выставлены жезлы главнокомандующего и фельдмаршала, почетные мечи. В гостиной на стенах портреты предков маршала, мебель изысканная. Спальня Маннергейма очень простая с походной кроватью, рядом тумбочка с телефоном, бюро. В музее выставлено военное обмундирование и награды маршала. Маннергейм скончался 4 февраля 1951г. и похоронен на военном кладбище Гиетаниели в Хельсинки. На могиле прямоугольная плита из красного мрамора. В городе есть памятник Маннергейму в виде конной фигуры из бронзы на высоком постаменте из мрамора.

В парке на берегу моря мы видели памятник Яну Сибелиусу – выдающемуся финскому композитору, имя которого присвоено Хельсинкской Академии Музыки. Памятник установлен на самом берегу моря и состоит из множества бронзовых труб, спаянных в единую огромную скульптуру, устремленную ввысь.

Памятник Я. Сибелиусу

Так как с моря постоянно дует ветер, то часто слышно как трубы «поют». Эта скульптура отгорожена от леса стенкой, на которой укреплен бронзовый барельеф Сибелиуса. В парке очень уютно, много фонтанов, красивых клумб, извилистых дорожек.

Следующую поездку мы совершили в третий по величине город Финляндии Тампере, который находится в 160 км от Хельсинки. Город основан в 1779 г. шведским королем Густавом III. Заметный рост его начался с постройки хлопчатобумажной фабрики, и постепенно город стал главным промышленным городом страны. Сейчас в городе много учебных заведений, музеев, театров и т.д.

В парке со смотровой башни высотой более 160 м открывается вид на город, расположенный на лесистых склонах гор, раскинувшихся между двух озер. Пейзаж очень живописный. Город с улицами более широкими, чем в столице, красивыми домами, парками и множеством достопримечательностей. Перед многими домами клумбы с красивыми цветами, в одном месте я наклонилась, чтобы понюхать гиацинты, а они оказались искусственные, что меня поразило, так как они выглядели, как живые. Нам показали Кафедральный Собор Святого Иоанна, который начали возводить в 1902 г. и строили 5 лет. Он выполнен в стиле национального романтизма. Величественное здание с потрясающей акустикой. Символом старой царской России, частью которой была Финляндия, является церковь Св. Александра Невского и Св. Николы – православный храм, считающийся лучшим примером неовизантийского архитектурного стиля в Скандинавии. В районе Калева мы видели бетонный храм в стиле модерн, построенный в 1966 г. архитекторами Райли и Рейма Пиетиля. Современное, устремленное ввысь здание, увенчанное колокольней в виде стилизованного креста. Бетон, железо, стекло создают торжество современных архитектурных направлений. За храмом лесной массив.

Большое впечатление у нас оставило посещение на берегу озера Пюхяярви летнего театра с уникальным вращающимся залом. Полукруглый зрительный зал со слегка наклонным полом занят рядами кресел. Действие проходило на воде, сценой был берег озера, следующее действие должно было проходить на опушке леса. В антракте все зрители покинули зал, зрительный зал повернулся в сторону леса, мы заняли свои

Летний театр

места и началось второе действие в новых живых декорациях. Все проходило бесшумно и быстро. Такой театр я видела впервые. Также впервые в Тампере я была в финской бане – сауне Раяпортти – старейшей общественной бане в Финляндии. Это большое двухэтажное здание с зеркальными окнами перед входом бассейн, за ним скульптура из ржавого металла – два скелета мужчины и женщины, вниз головой ныряющие в бассейн и стенка,

с которой на них льется вода. Войдя в вестибюль бани, мы в небольших магазинчиках купили все, что нам было необходимо, и отправились в мойку по сухой белой дорожке.

Кабинка, в которой я оставила свою одежду закрывается и в нее кроме меня никто попасть не может. В мойке слева по стенке стоят тазики и ковшики, справа стойки с душем, на уровне колен полочка для мыла и мочалки, рядом кабинка «сухой пар». После мытья и парилки переходишь в большой достаточно глубокий бассейн, где можно плавать и нырять. В бассейне купаются мужчины и женщины вместе. С левой стороны бассейна находятся душевые кабинки, а на балконе буфеты и места отдыха. В бане можешь находиться столько времени, сколько тебе хочется. Нам всем очень понравилась финская баня. Также на окраине города мы побывали в Олимпийской деревне, состоящей из однотипных, симпатичных домиков. Перед зданием магазина оригинальный памятник: кисть руки скульптора, на которой план расположения объектов Олимпийской деревни.

Последним пунктом посещения был город Лахти. Город расположен в системе озер Пяйянне. От Хельсинки до Лахти около часа езды на машине. Название города переводится с финского как «залив». Первое летописное упоминание Лахти относится к 1445 г. В то время Лахти был маленькой деревней волости Холода, через которую шел торговый путь в Выборг. В1905 г. деревня получила права города. Лахти расположен на берегу двух озер, соединенных между собой каналом. В городе мы посетили исторический музей, расположенный в старинном особняке (1897г.) в стиле барокко.

Среди экспозиции музея запомнилась коллекция изысканных кружев, предметы обихода и орудия труда сыроваров и производителей джина – традиционного напитка финнов. Также мы видели Ратушу, построенную в 1912 г. по проекту финского архитектора Готлиба Элиэла Сааринена. Здание из красного кирпича выглядит очень солидно. Перед ратушей очень большой красивый цветник. Лахти называют «городом музыки», здесь проводятся музыкальные фестивали в прекрасном концертном зале Сибелиуса. Это самое большое деревянное здание, построенное в Финляндии за последние 80 лет. Зал имеет потрясающую акустику, а расположен он на берегу живописного озера Весиярви.

Путешествие по Финляндии оставило прекрасные воспоминания. На фоне хвойных лесов и скал выделялись яркие ухоженные строения, прекрасные дороги, обилие цветов и торговых лотков с фруктами, сувенирами. Народ очень спокойный, с достоинством, везде чисто и аккуратно.

Фотографии В.Н.Андриановой

Б.А.Гаранин

В зеркале ретро. Дома Коммуны.

Автор этих воспоминаний Гаранин Борис Александрович, нижегородец, Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, родился в декабре 1931 г. Дома Коммуны строились на основании решения ЦК ВКПб от 8 декабря 1931 г. Так что можно сказать, Б.А.Гаранин и Дома Коммуны ровесники – им по 80 лет.

В Доме Коммуны я прожил со дня его заселения в 1933 г. до 1951 года.

Дом Коммуны интересен историей его создания и организацией быта заселенных в него жильцов. Он представляет собой 5 однотипных зданий, соединенных между собой переходами. Эти здания расположены в границах: за зданием Нарсуда на улице Большой Покровской и за зданием администрации Нижегородского района по улице Пискунова (бывшая улица МОПР, а до 1917 года ул.Осыпная). Строительство Домов Коммуны напрямую связано со строительством Горьковского автомобильного завода. В задании на проектирование социалистического города автомобилестроителей просматривалась установка: запроектировать его как Город-Коммуну.

Занимались проектированием 6 архитектурно-художественных объединений. Был объявлен конкурс на лучший проект. После тщательного рассмотрения первое место было присуждено проекту МВТУ. Как писала газета «Автогигант», этот проект представлял «наиболее жизненное рациональное решение постройки домов коммуны и общей распланировки соцгорода».

В принятом осуществлению проекте Дом-Коммуна решен как комбинат вместмостью 1000 человек с жилыми кабинами площадью не менее 9 кв.м на одного человека, комнатами общего пользования, столовой, клубом-читальней, детским садом и яслями. Отдельные здания соединялись теплыми переходами между собой и со всеми культурно-бытовыми помещениями. Для семейных жильцов предназначались кабины (комнаты) бóльших размеров, предусматривалась возможность соединения отдельных кабин через внутренние двери.

Предполагалось, что быт жителей такого комбината будет обобществлен полностью. Все хозяйство должно быть общим, индивидуальными могли оставаться лишь мелкие вещи личного пользования. В кабинах не планировалось, например, кухни. Жителям комбината надлежало обедать, отдыхать, повышать свою квалификацию, заниматься физкультурой в общественных помещениях. Были и противники однотипной застройки и обобществления быта.

В конце 1930 года стало ясно, что к моменту пуска завода невозможно завершить строительство Домов Коммуны в соответствии с проектом и в полном объеме. Тем не менее, наряду со строительством бараков и засыпушек началось и строительство Домов Коммуны. Первым был построен дом № 2 по проспекту Жданова, ныне проспект Молодежный, в Автозаводском районе. Отголоском тех архитектурно-строительных новшеств стало и строительство Дома Коммуны в верхней части города, в котором и вырос автор. Построен дом был в 1932-1935 годах.

Строил корпуса Дома Коммуны жилищно-строительный кооператив товарищества под названием «Культурная революция». Начальником строительства был инженер Н.И.Ратовский, председателем жилищно-строительного кооператива – Г.М.Лунин. После окончания строительства управляющим домами был назначен М.Н.Зобиков. Корпусов в Доме Коммуны было 5, четыре жилых и пятый детский. Все они соединялись теплыми переходами на уровне 2-го и 5-го этажей. Из любого корпуса по переходам можно было пройти в столовую, магазин, душевые комнаты, библиотеку, прачечную. Престижным было и то, что работали два лифта, с помощью которых жильцы доставлялись в «заоблачные», по тем временам, дали – до шестого этажа.

Несколько лет тому назад, будучи в гостях у одного школьного друга, жившего многие годы Доме Коммуны, я познакомился с газетой, чудом сохранившейся с тех далеких 30-х годов. Пожелтевшая от долгих лет хранения газета называлась «За новый быт». Она вышла в свет в феврале 1932 года. Заголовок одной из статей говорит сам за себя: «Из душных каморок навстречу социалистическому быту. Реорганизацией быта добьемся культурного обслуживания трудящихся». В статье подробно описано, в чем состояла реорганизация быта: «Наше товарищество ставит своей задачей не только удовлетворение жилплощадью, но и коренным образом пересмотреть бытовые условия членов товарищества. Мы строим новый быт. Нашей целью является: на базе жилплощади в корне изменить старые бытовые традиции: кухни, примуса, корыта и прочее, которые, как щупальца бытового спрута, на всю жизнь закрепощают наших женщин, порабощают их мозг заботами вокруг кухни, отнимают у них возможность бороться за улучшение своей жизни. Изменения этих традиций возможно достигнуть через общественное питание, общественную прачечную, ясли и детскую площадку. Некоторые считают, что отказаться от старых традиций дело трудное и нередки такие рассуждения: «А как же я обойдусь без собственной кухни, без собственного пирога?» К сожалению, такие разговоры приходится слышать и от членов товарищества… Вот почему подбор кандидатов в наш коллектив должен быть построен на принципе принятия основных задач Дома Коммуны. Члены товарищества не на словах, а на деле должны распроститься с «прелестями» старого и включиться в борьбу за новый быт. Вот что является непременным условием при вселении», – пишет тогдашний корреспондент Б.Укропинский.

В квартире моего друга В.Ф.Портного

Наша семья Гараниных вселилась в Дом Коммуны в 1933 году сразу после окончания строительства 2-го корпуса. На 6 членов семьи была выделена 3-х комнатная квартира. В одной из комнат была ниша с вытяжным шкафом, где имелась возможность поставить керосинку или примус, позднее электроплитку. Рядом с этим шкафом был небольшой посудный шкаф. В квартире был туалет, умывальник с холодной водой. Для жильцов однокомнатных квартир туалетов и холодной воды не предусматривалось. Для них туалеты и умывальники были в отдельных помещениях на 2-х и 5-х этажах. На время вселения (1933 г.) все обещанные бытовые блага работали: детсад, ясли, столовая, магазин, душевые и ванные комнаты, титаны с горячей водой. Все это действовало до начала Великой Отечественной войны. После войны дом-коммуна был передан на баланс райисполкома. Все перечисленные коммунальные службы были ликвидированы. В наши дома началось вселение всевозможных контор и организаций. Жильцы остались без кухонь, горячей воды, столовой, магазина, душевых. На общественных туалетных комнатах появились огромные амбарные замки.

Вот чем закончились благие намерения проектировщиков социалистического быта и товарищества «Культурная революция». Недаром в те времена в рекламных объявлениях по обмену жилплощади можно было прочитать: «Сормово, Автозавод, дом-коммуну не предлагать».

Хочу отметить еще одну особенность нашего Дома Коммуны. Все пять корпусов выстроенных зданий имели плоскую крышу. Каждый подъезд имел доступ на нее. С первого этажа лестницы в подъездах продолжались до крыши и через своего рода тамбуры соединялись с плоской крышей, как это видно на снимке. Крыши заливались гудроном. По ним можно было прогуливаться, мы в теплое время года с ранней весны играли там, загорали и даже катались на велосипедах, у кого они были. Весной, когда в квартирах начиналась уборка к 1 Мая (по старой традиции убирались к Пасхе, но об этом никто не говорил, само слово «Пасха» редко произносилось, хотя в квартирах продолжали отмечать этот великий христианский праздник), мы помогали своим матерям, бабушкам, сестрам вытаскивать на крышу теплые вещи, постельные принадлежности и выбивали их от пыли, сушили на ярком весеннем солнце. А развешивали на веревках, которые натягивали от тамбура к тамбуру. Поскольку ходьба и прогулки по плоской загудроненной крыше нарушали герметичность покрытия, то жители верхних этажей часто жаловались на протечки потолков и гоняли нас с крыш. Конечно, если мы вели себя тихо и мирно, то жильцы этих «заоблачных» квартир могли нас и не заметить. Потом они стали запирать на замки двери выходных тамбуров.

И еще об одних «играх», которые мы устраивали на крыше. Крыша ограничивалась барьером высотой более метра. На него можно было облокотиться, наблюдая окрестности и неповторимые заволжские дали. С содроганием сердца вспоминаю о том, что некоторые отважные пацаны бегали по этим барьерам. Бедные родители с ужасом взирали на наши проделки и бежали к нам на крышу, но мы к их приходу успевали разбежаться, как воробьи. Конечно, многих за такие ужасные проделки дома ждала солидная порка.

Давно я уже не живу в Доме Коммуны, однако этот кусочек родины для меня и всех его прежних жителей очень дорог и близок. Здесь прошли мое детство и юность, долгие годы жили мои родные. И каждый раз, приезжая с Автозавода в «город» (так до сих пор у нас называют верхнюю часть города), я обязательно прихожу на Б.Покровскую улицу и непременно загляну во двор родного Дома Коммуны, посещу литературно-мемориальный музей Н.А.Добролюбова, который разместился в бывшем «белом доме» на территории нашего двора.

Общий вид сегодняшних корпусов.

Вдали виден 2-х этажный корпус, где раньше размещались столовая и кухня.

Много замечательных людей жило в нашем Доме Коммуны: инженеры, конструкторы, научные работники, артисты, строители, учителя, врачи, да и просто хорошие люди. Все мы жили одной дружной семьей, вместе проводили свой досуг, занимались спортом. Вместе переживали все тяготы и невзгоды военного лихолетья, когда не было отопления, стены промерзали. И теперь, спустя многие десятилетия, мы сохранили в своих сердцах чувство неповторимого братства. Встречаясь с бывшими жильцами Дома Коммуны, которых, к сожалению, осталось совсем мало, я переживаю какую-то гордость, так объединяющую нас – жителей необыкновенного по тем временам престижного дома. В нашем Доме Коммуны в разное время жили известные всему городу люди: артисты драмтеатра Б.В.Костин, Е.Васильев, М.Поляков, артист театра комедии П.Галкин, профессор политехнического института Н.Н.Кабачинский, заведующая кафедрой биохимии ГМИ Е.М.Хватова, писательница Г.Николаева, поэт М.Шестериков, ныне широкоизвестный ученый биолог-генетик В.Сойфер, инженер-строитель В.М.Ехилевский, кардиохирург В.Ф.Портной, диктор областного радио Е.Горская, преподаватель театрального училища М.Н.Плетюхина, известный фотожурналист Л.Вышкинд, инженер-конструктор УКЭР ГАЗа Г.А.Стрельников и многие другие.

И сегодня, если смотреть от восстановленного православного храма в честь Жен Мироносиц, видны на высоком откосе, спускающемся к глубокому Почаинскому оврагу, возвышающиеся корпуса Дома Коммуны. Время не пощадило эти здания, которые требуют значительного ремонта. Их необходимо сохранить для будущих поколений нижегородцев как ярчайший памятник архитектурного строительства эпохи советского реконструктивизма.

Фотографии автора

размещено 13.08.2012

• Размещено: 13.08.2012