Раздел 8. Поэтическое творчество старых нижегородцев. Раздел 9. Это тоже интересно

8.1  Музыкально – поэтическая гостиная

В небольшом  светлом зале 6 марта 2010 года была встреча, посвященная поэзии. Музыка и поэтическое слово всегда сопровождали деятельность Общества. На собраниях и концертах звучало художественное слово как известных нам поэтов, так и самодеятельных. В память о поэтах прошлого ведущими ( Э.Д. Рогачева и Е.А. Фонтанова) на этой встрече были прочитаны стихи бывшего председателя Общества А.И. Сидорова (1920-2002) «Гимн жизни», первого секретаря правления Общества Б.В.Кузнецова (1902-1971) о «Серебряном братстве» и члена Общества  Д.В. Патаркина (1924-2002) о Нижнем Новгороде. Затем выступали наши самодеятельные поэты, и стихи их были посвящены, в основном, теме весны и любви. В музыкальной части этой светлой и приятной встречи выступил вокальный ансамбль, исполнивший несколько миниатюр и старинных песен, а также было два сольных выступления: Л.П. Балакиной «Молитва»  Б. Окуджавы и Т.П. Жолобовой «Вернись на Волгу»  Аедоницкого.

Насладившись жизнью городскою,

Я к тебе приду, любимый сад,

И с такой таинственной  тоскою

Ты, как я, мне тоже будешь рад.

Вот рябинка  рядом у сарая,

А по крыше скачет воробей –

И не надо мне иного рая,

И не надо мне судьбы милей.

Вот они, мои четыре сотки,

И весной залётный соловей.

Тот уют, что мной с любовью соткан,

Лишь частица Родины моей.

И не надо мне другого счастья,

Ты, мой сад, в березовой глуши.

Только б посещать тебя почаще,

Как источник жизни для души.

Воздух оживился по весне,

Зазвучал, согрелся, засветился.

Я хожу как будто в полусне –

Мало витаминов, мало мысли.

Мне бы кувыркаться в облаках,

Безмятежно в небе растворяться,

Да авоськи полные в руках

Не дают над суетой подняться.

Да и крылья стали уставать,

Да и поседело оперенье.

Что же продолжает волновать

Душу сумасбродство дней весенних?

Когда, полюбив без сомнения,

Не ищут другой красоты,

То сердце полно вдохновения

И снятся подруги черты.

Пусть чуть появились морщинки

От разных забот на лице,

Всю жизнь я свою до кровинки

Отдам безвозмездно тебе.

За то, что так верно дружили,

За то, что так долго ждала,

За то, что вдвоем пережили,

За то, чтоб ты долго жила.

Мне хочется снова и снова

Излить тебе душу свою,

И все рассказать одним словом

Правдивым и ясным «Люблю».

Ты скажешь: «Пора перестать бы,

Ведь юные годы ушли»,

И пусть они к нам безвозвратны,

Мы счастье и в этих нашли.

 Уж дуют весенние ветры,

Скоро вновь уж грачи прилетят,

Побеги, как ты бегала в детстве –

И не будешь в больнице лежать.

Одари меня милой улыбкой,

                                                         Поцелуем меня обожгли,

Как тогда, перед  долгой разлукой,

                                             Как при встрече меня обними.

Грустно хмурится небо дождем,

Но светла эта грусть и к лицу .

По ковру листопада идем.

Это осень ведет нас к венцу.

Пусть летит, замирая, душа

И венчальная песня звучит.

Мы идем к алтарю, не спеша,

Дождь святою водой окропит.

Заблудившийся солнечный луч

Искрой вспыхнет, любовью в сердцах.

Ярким светом, скользя между туч,

Поцелуем на жарких губах.

Счастье сердца не знает невзгод,

Как весной, расцветают цветы.

Нас с тобой повенчал сам господь,

Чтоб детей подарил только ты!

8.2 Ю.П. Давыдова. Эпизоды связанные с войной.

Четыре года мне. Июль 1942 года.

По Волге пароход скользит в ночной тиши.

Чернее темноты лишь берега полоска.

Волна о борт его ласкающе шуршит

Да шлёпают и шлёпают колёса

Вдруг в небе гул. Он ширится, растёт.

Моя страшна догадка: «Самолёт,

 Летит бомбить» И ожил пароход,

Куда-то все спешат. «Налет, налет, налет!»

Немного к берегу подался пароход

И встал во тьме. Команд не понимаю

Но вниз и на корму бежит народ,

Порядок при тревоге, очевидно, зная.

Спокойна внешне мама. Причесалась,

Свою надела кофту на меня,

Каюту оглядела «Что осталось?»,

По палубе во тьму за всеми повела.

И вот я на краю стою. Что от меня хотят?

Толкают в спину: «Прыгай! Ну же, прыгай!»

                                             Куда, зачем? Ведь там вода!

                                             И так темно. Нет, невозможно прыгать.

Сильней толкнули. Прыгнула, лечу

В навстречу мне протянутые руки.

А где же мама? Я кричу, кричу,

Меня передают по лодке руки, руки

Потом уж помню берег, самолёт

Летит так низко и по нам стреляет.

Мы за кусты, а он на разворот.

К сучкам до боли меня мама прижимает.

Опять четыре года. Опять сорок второй.

Жарища. Воздух раскаленный.

На Волге пароход зеленый.

Бомбежками давно разбиты стекла.

Поэтому облезлая фанера в окнах.

Вода на солнышке блестит.

Бурунчик за кормой бежит.

Погода к отдыху располагает.

На палубе народ гуляет.

Я от кормы на нос бегу,

Но вдруг свернула к своему окну:

Ведь интересно, что там говорит

Тот человек, что у окна стоит.

И слышу: «Очень узко здесь,

Опасность налететь на мину есть,

Вон «Память Маркина» прошла, ей повезло.

Опасно очень, только б пронесло.

Ну, так и есть: попали!

Вот гады, чтоб они пропали.

Сначала на корму пойдет, потом на нос.

Туда скорей бегите. Да скорей, без слез.»

Меня в окно засунул почему-то.

Там мама мечется и что-то ищет по каюте.

Бежим в салон. Фанера в окнах там.

И не разбить ее, не выйти нам.

Вбежал матрос. В фанеру кулаком

Стучит в одном окне, в другом, в другом.

Не поддается. Вдруг сломалась.

В дыру мы вылезли, а до воды чуть-чуть осталось.

Спросил: «Умеешь плавать?» Мама: «Нет».

Матрос берет меня и снова: «Нет» в ответ.

Дал круг спасательный, сказал: «Держи ее повыше».

Совсем не страшно мне. Вода все ближе, ближе.

И мы в воде. Она в цветных мазутных пятнах.

Я больше под водой и как не захлебнулась, непонятно .

А на воде качаются, плывут

Обломки, мусор, двери от кают.

Вдруг рядом с нами голова в крови.

«Да брось ее, ведь захлебнулась» – маме говорит.

Спасенье – лодка, к нам ее зовут,

Но в лодку только раненых берут.

А я и правда вроде нахлебалась,

Не помню, как до берега добрались:

То ль все же лодка нас подобрала,

А может, кто помог, и мама доплыла.

А там на берегу жара, песок, как угли,

Ни деревца, ни кустика в округе.

И час, и два, а катер не идет,

На «Память Маркина» который отвезет.

Потом немного помню пароход другой, каюту,

Платьишко черное пропитано мазутом…

Я – центр внимания, на мне чужое платье в пол:

Во взрослое меня одели, подогнув подол.

Ну, вот и Горький. Папа с бабушкой на пристани стоят,

Отыскивая нас, глядят, глядят, глядят,

А я кричу и им машу рукой…  Увидели и зарыдали:

Кто спасся, кто погиб, до этого они не знали.

Что потрясло меня – встречающие все рыдали,

Ведь о судьбе родных и им не сообщали:

От счастья встреч, от горечи потерь – я это понимала.

Все до меня дошло, хоть лет мне было мало.

              50 лет спустя. Все та же Волга. Волгоград.

Средь Волги белый современный лайнер

Вдруг сбросил ход у якоря с венком.

По всем приметам что-то затевается

Поднадоевшим всем массовиком.

Мир, солнце, Волга, чайки над волнами,

Туристы приодеты, все с цветами,

Рассматривают памятник, что посреди реки.

Вдоль борта строятся мальчишки-речники.

Как по сценарию, вдруг солнце скрылось в тучи,

Вой пикировщиков в динамиках звучит.

Сирена пароходная завыла.

И вспомнился налет. А сердце так стучит.

Потом речь Сталина. Глухой с акцентом голос

Звучит над Волгой сквозь десятки лет.

В словах простых такая сила, воля, вера

В неотвратимость будущих побед.

Вечная память – минута молчания,

Лишь тихо-тихо плещутся волны.

И загудел пароход

Долго, протяжно, скорбно.

Это вам, герои-сталинградцы,

К памятнику вам волна несет цветы.

Вам, чьим последним транспортом

Стали лодки, понтоны, плоты.

Это вам, погибшим на воде,

От бескозырок ленты и воротнички

С цветами вместе в воду опустили

Притихшие мальчишки-речники.

Плывут среди цветов воротнички и ленты.

Стесняюсь я, расплакавшись при всех.

Спешу в сторонку, на корму и плачу,

Плачу, представляя муки тех,

Кто оказался посреди реки под бомбами,

Среди столбов воды, их ужас и желанье жить.

Ах, как они, наверное, молились,

Чтоб  Бог помог до берега доплыть.

Безмерно благодарна тем, кто так придумал

Героев-сталинградцев помянуть,

Во время благоденствия и мира

          Нам души очерствевшие встряхнуть.

9.1 В.Н.Андрианова (1920-2007). Туристический арктический рейс (3 – 23 сентября 1967 года)

Это была одна из самых интересных поездок – путешествие ;по маршруту Архангельск- Диксон на теплоходе. 1 сентября через Москву отправились в Архангельск. Прибыв в порт, мы увидели белоснежный морской теплоход «Татария», на котором нам предстояло совершить арктический рейс. Теплоход «Татария» был построен в 1963г. в Ленинграде на заводе им. Жданова. Судно высшего класса. Длина 102м., ширина 14,6м., водоизмещение 3000т. Дальность автономного плавания – 3000 морских миль (миля = 1852м), скорость 16,3узла (узел = миля/час). С 1964г. теплоход совершает рейсы по Белому и Баренцеву морям. Средний возраст экипажа 25лет. На этом прекрасном судне в интересной компании 216 туристов нам предстояло познакомиться с красотами северных широт нашей Родины. В основном это были туристы из Ленинграда (37чел.) и Москвы (121чел), остальные ещё из 29 городов Союза. Нам предстояло в течение 20 дней совершить путешествие по маршруту: Архангельск, Соловки, Нарьян-Мар, Диксон, Игарка, о. Колгуев, Мурманск, преодолев по северным морям 3621милю или 6667км. 2сентября мы знакомились с Архангельском – столицей Беломорья. Одно из первых упоминаний о новом северном городе относится к 1584году, когда Иван Грозный указал двинским воеводам Нащёкину и Залешанину – Волохову поставить город. Двинский летописец сообщает «Архангельский город деревянный поставили одним годом над Двиною рекою». Первыми строениями вокруг Михайло – Архангельского монастыря были крепость, гостиные дворы для купцов и морская пристань. Петр Первый трижды посещал город. Здесь он впервые увидел море, построил первое торговое судно. Когда судно было спущено на воду, встал вопрос об отправке его в другие страны с товарами под российским флагом, которого тогда не было. Тогда Петр позаимствовал флаг у голландцев, переставив его полосы местами: вверх-белую, вниз-красную, посередине-синюю. Так родился Российский флаг. Это было в Архангельске в лето 1694года. Город Архангельск расположен в устье реки Северная Двина в 40-45км. от места впадения её в Белое море. Основан город на мысе Пур-Наволок. Нам показали сохранившийся с 1694года Гостинный двор, набережную вдоль Северной Двины, Красную пристань, памятник Ломоносову и памятник Петру Первому, выполненный по проекту архитектора Антокольского.

Петр изображен стоящим во весь рост, смотрящий на север. Такой же памятник Петру я видела в Таганроге, только там он смотрит на юг, на Азовское море. Побывали мы в Морском музее, где много интересной информации об истории морского флота, северных экспедициях. Переехав по мосту через речку Кузнечиха, мы побывали на кладбище, где возложили цветы к могиле Жертвам революции 18-20г.г. Самый большой в Европе музей деревянного зодчества под открытым небом расположен в деревне Малые Корелы в 24км. от Архангельска. Древние зодчие строили дома с помощью топора в 18-19 веках, и они стоят до сих пор. В 21 час теплоход «Татария» вышел в рейс мимо иностранных судов, стоящих на погрузке леса. Ещё 1,5часа было видно море огней, маяка мы не видели, затем наступила тьма, и началось наше морское путешествие. Ночью мы шли по Белому морю, качки не было и мы спали спокойно. В 7утра слева по борту показались Соловецкие острова, и в 9 часов теплоход встал на якорь на рейде перед Кремлем. На небольшом катере «Балтиец» всех туристов перевезли на берег, и началась экскурсия по кремлю. Соловецкие острова расположены у входа в Онежский залив между 64 и 65 параллелями. Они разделяют Онежский залив на два пролива – Восточная Соловецкая сальма и Западная Соловецкая сальма. В архипелаг входят три крупных острова: Соловецкий, Большая Муксульма и Анзерский. Соловецкий остров самый крупный из всех в Белом море. Его длина 13миль, а ширина от четырех до восьми. Остров покрыт смешаннымлесом, где в изобилии водятся дикие звери и птицы. Средняя температура зимой минус шесть градусов, а летом плюс двадцать пять. Поверхность его холмистая. Берега изрезаны многочисленными бухтами, в одну из которых и зашел наш теплоход. Первыми обитателями острова были Савватий и Авраам, которые приплыли сюда в 1420году, поставили на высоком берегу крест, срубили келью. В 15 столетии на Соловецком острове возник монастырь, который, быстро разрастаясь, в течение нескольких десятилетий превратился в крупнейший экономический и культурный центр всего русского Поморья. В середине 16 века идет активное освоение территории острова, прокладываются дороги, соединяются каналами десятки озер, превращаясь в единую систему, доставляющую воду к стенам кремля из глубины острова. В это же время в монастыре начинается каменное строительство. Дошедшие до нас каменные постройки, поражают величием и красотой. Особенно интересна трапезная палата с квадратным громадным залом перекрытым сводами высотой 6м.,которые опираются на мощный центральный столб. Не менее интересны Успенская церковь и Преображенский собор, со смотровой площадки которого открывается изумительный вид на море и окрестности. Строительство Соловецкого кремля, осуществлялось в 1584 – 1594г.г. под руководством монаха Тихона, выходца из поморских крестьян. Соловецкий кремль – это выдающееся фортификационное сооружение. Могучие стены (в их кладке встречаются камни весом в 7-8т. и длиной в 3-4м.) были неприступными оборонительными сооружениями. Нынешний ансамбль Соловецкого кремля складывался на протяжении нескольких столетий. Долгое время Соловки были крепостью, верным стражем северных путей России. После обеда на теплоходе, мы вновь вернулись на берег и на автобусах поехали вглубь острова. Наш путь пролегал на хутор Горки в заполярный ботанический сад. Ботаническому саду на Соловках более ста пятидесяти лет. Монастырские хроники рассказывают, что в конце 19века один из настоятелей монастыря – Макарий, уйдя от дел, решил построить в местечке Горки «дом безмолвия и уединения». По его замыслу был посажен сад, который назывался «Макарьевская пустынь». Когда настоятель умер, заботу о его детище взяли на себя монахи. Они заложили оранжереи, теплицы и парники. Круглый год здесь снимали урожай огурцов и помидор, вызревали также арбузы, дыни, виноград и персики. Сейчас это учебно-показательное хозяйство средней школы и школьники ухаживают за посадками, выращивают зерновые и овощные культуры в открытом грунте, следят за ростом деревьев и кустарников. Нам показали рубленый дом Архимандрита, построенный более ста лет назад. Вокруг изумительная природа: кедр, лиственница, барбарис, жимолость, а черники, малины, брусники и грибов необеримо! Восемь километров пути мы любовались красотой леса и изобилием грибов. На следующий день, получив сухой паек, на автобусах мы мимо хутора Горки поехали вглубь острова в живописные уголки: Исаково и Савватеево, которые расположены среди обширных лугов, на берегах красавцев озер. Исаково почти не сохранилось, мы увидели лишь три старых сарая и заросшие травой и кустарником разрушенные постройки . Савватеево- бывший монастырь, затем тюрьма и казарма. Сохранился чудный дом из красного кирпича, церковь с пристроем, выходящим к озеру Савватееву. Недалеко находится гора Секирная, на которую мы поднимались по крутущей гнилой лестнице ступеней в 500-600. На вершине горы стоит церковь, из-под купола которой светит маяк. С обзорной площадки открывается неповторимый вид на леса и озера, протянувшиеся до самого морского берега. На обратном пути мы подъехали к Красному озеру откуда можно было возвращаться либо автобусом, либо на лодке по каналам. Мы выбрали водный маршрут, сели вчетвером в лодку, на веслах сидели Дмитрий Дмитриевич и Интерна Михайловна наша попутчица из Харькова. Гребли они с огромным трудом, а когда выплыли на широкую воду, стало еще труднее грести, ветер прибивал лодку к берегу. Мы сдались и дальше поехали на автобусе, а Интерна гребла до конца пути, но к теплоходу добралась значительно позже. Вечером мы наблюдали необыкновенной красоты закат:ярко красное солнце, а затем красная полоса на горизонте и косой дождь. Вышли в рейс в 22часа.

Шестого сентября был солнечный день, мы плыли мимо Кольского полуострова, видели несколько маяков, встречные суда. День был такой тихий и солнечный, что многие загорали на палубе. Весь следующий день мы плыли по Баренцеву морю, прохладно, туман, берегов не видно. Команда заполняет наше свободное время беседой с боцманом, показом кинофильма « Гамлет» две серии, экскурсией по теплоходу. Далее наш путь пролегал по Печерской губе. Шли с лоцманом. Берега низкие, редко голые деревеньки. Наблюдали лов семги, затем прошли мимо лесной биржи и вскоре оказались у причала порта Нарьян- Map. На пирсе нас встречали с духовым оркестром школьников. Было очень приятно оказаться на твердой земле среди приветливых людей. Нас принимали в доме культуры, где подробно рассказали об истории города. Первоначально это была деревня Белощелье, по названию урочища, где она была расположена. В 1929г. началось строительство лесозавода им. Дзержинского, и в 1933г. поселок был переименован в рабочий поселок Нарьян-Мар (ненецкие нарьяне-красный, мар- город). С 1935г.-город. Город в основном деревянный, каменные здания: Дом культуры и школа. Тротуары деревянные. В городе есть Педагогическое училище-первое национальное училище на крайнем севере, которое существует с 1931г. Сейчас в нем учится 240 учащихся, в том числе 58 ненцев, 75 коми. Изучается ненецкий и русский языки. Ненцы и коми имеют полное государственное обеспечение плюс по 6 рублей карманных денег каждому учащемуся в месяц. Ненецкий язык относится к угро-финским языкам и он в основном бытовой, язык коми более развит. Ненецкий язык имеет несколько диалектов, письменность существует с 1934г. Первым председателем Ненецкого окружного исполкома был Иван Павлович Вунчейский 1901г.р. из оленеводов, в 1928г. окончивший Архангельское педучилище и ставший первым учителем ненцем. В 1937г. он трагически погиб. Русское население своими корнями исходит из беглых новгородцев старообрядцев. Большое значение для города имеет морской порт, который находится в 110км. от Баренцева моря и обеспечивает главную связь с большой землей. После экскурсии по городу мы посетили звероферму, где выращиваются черно-бурые и серебристые лисы, норки белые, голубые и коричневые, всего около 1200 животных. Кормят их смесью рыбы, мяса и травы. Родится у самок до 10 детенышей, чаще 6-7 штук. У лис потомство появляется в феврале- марте, у норок в апреле- мае месяцах. Забивают зверьков в ноябре- декабре месяцах. Вся пушнина идет на экспорт. Зверьки содержатся в сетчатых клетках, лисы по одной, норки по два брата или по две сестры. Во время экскурсии по городу мы посетили краеведческий музей, где узнали много интересного о жизни северных народов, об оленеводстве. Теплоход вечером отправлялся в дальнейшее плавание под крики множества провожающих и марш школьного оркестра. Приход каждого пассажирского теплохода для местных жителей праздник. На ужине нас кормили котлетами из оленины. Было вкусно! На следующий день утром был туман, тихо. Днем, когда проходили мимо острова Вайгач, выглянуло солнце. Мы видели мыс и факторию Хабарова на материке, маяки и деревню в шесть домов на острове Вайгач. Пройдя бухту Варнеке, повернули по Югорскому шару круто на север и вышли в Баренцево море. Сразу началась качка, вечерам до 4-5баллов, а ночью7баллов. Спали плохо. Все, что лежало на столе и на окне, съехало на пол. Днем я лежала, а Дмитрий Дмитриевич и Анатолий Михайлович ходили в ресторан на завтрак, обед и ужин. Таких «смельчаков» были единицы. Утром подошли к острову Диксон, день солнечный, тихо. В полдень нас на катерах стали перевозить на остров. Остров Диксон расположен в Карском море при входе в Енисейский залив, в 1,5км. от материка. Порт Диксон основан в 1915г. на острове, а позже на материке. Поселок городского типа является административным центром Диксонского района Таймырского автономного округа. С 1916г. здесь работает полярная станция с радиометеорологическим центром и геофизической обсерваторией. Станция имеет 45 точек по побережью, где фиксируются данные температуры земли и воздуха,скорость ветра, влажность и другие показатели, которые передаются в Москву, Свердловск и за границу. После обеда мы осматривали материковую часть города. Дома на сваях деревянные или из местного материала – арболита, тротуары деревянные, водопроводные трубы на опорах над землей, грязь, идет обильный мокрый снег. Нам показали школу, Дом моряка- полярника, клуб, поликлинику, больницу, памятник Бегичеву. Никифор Александрович Бегичев (1874-1927г.г.) полярник, путешественник, первооткрыватель двух островов в море Лаптевых, принимал участие в экспедиции Толля по изучению Новосибирских островов, участвовал в поисках членов экспедиции Амундсена. Умер во время зимовки в устье реки Пястны. Прах полярника летом 1955г.был перенесен на Диксон, а в 1964г. сооружен памятник в виде пятиметровой фигуры полярника шагающего по камням и льдам. Останавливались мы и у большого деревянного креста , надпись на табличке которого гласит «Вблизи этого места погиб участник экспедиции Рауля Амундсена Петер Тессен». Норвежский моряк не дошел каких-то триста метров до зимовки полярников и замерз. Рассказали нам о мужестве горожан в ВОВ. В 1942г. немцы хотели перерезать Северный морской путь, но натолкнулись на ожесточенное сопротивление небольшого порта Диксон. Немецкий корабль « Адмирал Щеер» с командой в ЮООчел. на подходе к Диксону встретил ледокол «Сибиряков», который дав бой врагу, сам погиб, но успел сообщить в порт о противнике. «Адмирал Щеер» начал обстрел порта, но берег артиллерийским огнем отбивался и выстоял. Немецкий крейсер ушел в Норвежские фиорды. Защитникам Диксона поставлен памятник на Южной горе, недалеко от порта.

Вечер провели очень интересно на теплоходе. В салоне кинорежиссер из Норильска рассказал о съемке документального фильма о путешествии Нансена от Архангельска до Красноярска. За окнами идет снег, видны огни Диксона и маяка у входа в бухту. Идем на запад к Енисейской губе. Весь следующий день плыли вверх по Енисею. Река очень широкая и мощная. Берега низкие, тундра, иногда правый берег поднимается осыпями. Вечером слушали беседу с двумя лоцманами, которые вели наш теплоход по Енисею. Это самая многоводная река России. Её истоком принято считать озеро Кара-Балык в Саянских горах, а впадает она в Карское море, т.е. пересекает Россию с юга на север. Ночью подошли к Дудинке, но порт нас не принял, и мы пошли в Игарку. Утром Енисей стал уже, но берега такие же низкие. Встретили пароход «Композитор Прокофьев». Летает много уток, гусей, журавлиные клинья. Игарка расположена на правом, относительно высоком берегу Игарской протоки Енисея, за полярным кругом, в зоне распространения вечной мерзлоты. Игаркина протока называется по зимовью рыбака Егора Ивановича Ширяева, его имя Егорка местными жителями было превращено в Игарка. С 1929г. здесь строится порт. Поселок возник как центр лесопильной промышленности и порт по вывозу леса. Игарка стала городом с 1931г.. Город построен в основном заключенными. В1941г. сооружен рыбопромышленный комбинат и судоремонтная верфь. Город застроен деревянными домами, тротуары и мостовые тоже деревянные. На каждого жителя приходится 5 квадратных метров жилой площади. В городе есть музей истории освоения Енисейского Севера, Музей вечной мерзлоты на базе мерзлотной станции. Осмотрели мы Стелу морякам- полярникам и Обелиск воинам-землякам, погибшим в ВОВ. Председатель Горисполкома рассказал нам, что на предприятиях города и в порту трудятся 9тыс. постоянных рабочих и Зтыс. сезонных. Плотность населения один человек на 1км2.Природные условия очень сложные: самая высокая температура была 8 августа 1956г. – +32,4 градусаС, а самая низкая – 9февраля 1930г.-57 градусовС и скорость ветра 24м/сек. Активно работает порт по вывозке леса. За сезон отправляют до 120 кораблей, из них 108 иностранных (шведы, датчане, норвежцы, греки). Наше государство фрахтует эти суда и на них отправляет лес в другие государства. Интересной была беседа с начальником мерзлотной станции. Он пояснил , что вечная мерзлота характеризуется отсутствием периодического протаивания верхней части земной коры, температура которой долгое время (от2-Злет до тысячелетий) не поднимается выше 0 градусов по Цельсию. В зоне вечной мерзлоты грунтовые воды находятся в виде льда. Единственными материками, где вечная мерзлота отсутствует – Австралия и Африка. 25%мировой площади суши – вечная мерзлота, а на территории СССР это 49% суши. Мерзлотная станция в Игарке организована в 1930г. Мерзлота здесь имеет среднюю температуру -0,3,-0,5 градусов, а на Диксоне, Таймыре-12градусов постоянно на глубине 4-7м.

Вышли мы из Игарки вечером 13сентября, закончился одиннадцатый день путешествия. В 5 утра подошли к Дудинке, на палубе лед, температура 12 градусов мороза. После завтрака на автобусах через весь город проехали до вокзала. На поезде, проехав 96км., прибыли в Норильск.

Норильск расположен на полуострове Таймыр, в 300км. к северу от Северного полярного круга, в зоне лесотундры, на многолетнемерзлых породах. Норильск один из пяти самых северных городов мира. 2/Згода среднемесячная температура воздуха отрицательная. Зимой мороз до -56 градусов С. В 1860г. в окрестностях современного Норильска дудинские купцы Сотниковы построили шахтную печь, где выплавляли черновую медь. С1919г. начались геологические исследования района под руководством геолога Н.Н.Урванцева. Первый дом будущего Норильска построен геологами в 1921г. В 1935г. принято решение о строительстве Норильского комбината. С 1939г. Норильск-рабочий поселок. Город с 1953г.. В1935-55гг. основная рабочая сила – заключенные Норильлага. В 1942г. комбинат выдал первые тонны никеля. Сейчас комбинат выпускает также медь, платину, кобальт. Первым директором комбината был Авраамий Павлович Завенягин(1901-1956гг.). Он сын машиниста, образование получил в Московской горной академии. С марта 1938г. – директор Норильского горно-металлургического комбината, создатель города Норильск. Нас на автобусах провезли по городу, через проспект Ленина на Гвардейскую площадь, ул. Октябрьской Революции, площадь Завенягина, мимо дома шахтера, Медвежьего ручья, к горе «Шмидтихе», так называют её в простонародье. Гора названа в честь Фридриха Богдановича Шмидта, которого в давние времена к её подножью привел Куприян Сотников. Естествоиспытатель рекомендовал купцу разрабатывать здесь каменный уголь. В 1865г. в тело горы был вбит первый заявочный столб братьев Сотниковых, и в документах тех лет появилось и название горы – гора Шмидта. Добыча угля закончилась с заменой его на газ. От «Шмидтихи» нас повезли к открытым карьерам, откуда вывозят руду на переработку, на нулевую отметку в карьере. Современная застройка города началась с 1960г. Улицы располагаются перпендикулярно направлению ветра, для ослабления его силы устроены перепады уличных осей. Замкнутые дворы и контуры микрорайонов способствуют созданию «ветровой тени», защищают дома от снежных заносов. Город выглядит очень современным и красивым. После обеда в ресторане «Таймыр» мы на поезде вернулись в Дудинку. В 2часа ночи пришли в свою каюту уставшие, но довольные. Ночью, говорят, было Северное сияние, но мы его не видели, крепко спали. Следующий день был посвящен знакомству с городом Дудинка. Это самый северный город Земли, расположен на правом берегу Енисея, на полуострове Таймыр, за полярным кругом. Дудинка столица Таймырского (Долгано – Ненецкого) автономного округа. Дудинка основана в 1664г. как ясачное зимовье стрелецким начальником Иваном Сорокиным. С 1930г. это село Дудинское, а с 1956г. – город. В 1936г.был построен первый морской причал, в 1937г. начато строительство железной дороги Дудинка – Норильск. Дудинский морской и речной порт крупнейший на Енисее, действующий почти в круглогодичном режиме. Его работа напрямую связана с Норильским горно-металлургическим комбинатом. Побывали мы в краеведческом музее, где хорошо представлены экспонаты характеризующие историю и развитие этого северного города Эти районы заселены различными северными народами. Долгане относятся к тунгусо- манджурской группе, ненцы, эвенки, ингоносане, все они сохраняют свои обычаи и живут в дружбе и согласии. Интересны сведения об оленеводстве, орудиях лова зверей, о жизни шаманов. В 22часа теплоход вышел из порта

Дудинка. Следующий день мы отдыхали. За время нашего путешествия было организовано Общество путешественников теплохода «Татария» и в этот день был принят Устав общества. Он гласил следующее: « Сентября месяца 16 дня, года от сотворения мира 7475 в 12 часов ЗОминут по полудни имеет быть основано на теплоходе «Татария» «Общество путешественников», обладающее неограниченной безответственностью и ставившее своей целью: а) ознакомление туристов с путешествиями по странам мира и жизнью народов этих стран, б) выдача рекомендаций о возможных путях приобретения путевок, справки об их стоимости и о способах накопления денег.

1.       Членом « Общества путешественников теплохода «Татария»» может считать себя всякий турист, пересекший не менее одного раза Северный Полярный круг, стоически выдержавший морскую качку и обеды в нашем « ресторане».

2. Члены общества делятся на три категории:

1)полезные члены общества

2)Просто члены общества .

3)Бесполезные члены общества.

Полезным членом общества считается каждый, кто хоть раз выступил со своими воспоминаниями о путешествии в далекие страны. Они получают художественно оформленные членские билеты.

Простым членом общества считается всякий, кто аккуратно посещает заседания общества.

Бесполезным членом общества считается всякий, кто аккуратно не посещает заседания общества.

3.Члены общества имеют право посещать все заседания общества. Не члены общества уступают членам сидячие места.

4.Обязанности члена общества состоят в задавании вопросов в количестве не превышающем десять ответо-минут.

5.Девиз «общества путешественников»: «Нам татарам все равно куда ехать, на ком ехать, зачем ехать, лишь бы ехать!»

6.Высшим органом власти общества является общее собрание путешествующих.

Полномочность собрания определяется исходя из следующих данных:

Волнение в баллах        Кворум членов об-ва в %

Штиль        90%

До 3 баллов         50%

До 6 баллов         10%

Исполнительные органы не избираются. Хватит! Натерпелись!

На этом же заседании мы прослушали очень интересную беседу профессора Московского строительного института Павла Владимировича Бородина об Енисее и Ангарской ГЭС. На следующий день нас подняли по принудительной трансляции в 5 утра – теплоход подошел к кромке льда! Целый час щелкали на палубе зубами и фотоаппаратами, затем пошли досыпать. Плывем по Карскому морю. Это окраинное море Северного Ледовитого океана. Площадь Карского моря-883000км2, глубина 30-100м., наибольшая-бООм. Это одно из самых холодных морей России. В море впадают реки Обь и Енисей, только близ устьев рек температура летом больше нуля градусов. Часты туманы и штормы. Большую часть года море покрыто льдами. Через проливы Карские Ворота и Маточкин Шар Карское море сообщается с Баренцевым морем. Почти сразу началась качка. Настроение испортилось, пришлось больше лежать. На следующий день погода была солнечная, но на палубе холодно. Слушали рассказ четы Гликман о поездке в Африку, в музыкальном салоне развернута выставка художников из Ангарска, Москвы, Минска. Есть очень приятные работы, особенно акварель и графика, посвященные о. Диксон и Соловкам. В 16часов вошли в Карские Ворота, виден маяк на Новой Земле. Ночью подошли к острову Колгуеву. Остров расположен в юго-восточной части Баренцева моря. Основной животный мир острова: белые медведи, лисы, песцы. Летом на остров прилетают гуси, утки и прочие птицы. Территория острова была присоединена к Великому Московскомукняжеству в 15 веке. Наш теплоход встал на рейде напротив поселка Бугрино, который находится на юге острова. В 1767г. в эти места на парусном судне приплыли несколько семей ненцев, но они вскоре все вымерли от цинги. В 1790г. прибыли охотники. От цинги их спасло то. что они ели сырое мясо. С Новой Земли на остров Колгуев были перегнаны стада оленей. Сегодня Бугрино – поселок оленеводов, охотников и рыболовов. В поселке проживает около 300 чел., преимущественно ненцы, которые занимаются оленеводством, пушным промыслом, охотой на тюленей.

До 14 часов ждали выгрузки на берег, которая проходила на ботах, соединенных цугом. На берегу нас встречали местные жители очень приветливо . Особенно непосредственно вели себя ребятишки, они смеясь показывали свои игрушки, просили сфотографировать их, водили по поселку. Нам очень понравились олени с оленятами, такие спокойные, гордые и красивые. После нескольких часов проведенных на острове, нас на мотоботах перевезли на теплоход . Утром следующего дня, сопровождаемые большим количеством чаек, вышли в дальнейшее плавание. Плывем Баренцевым морем, болтает, солнечно, слева видна земля, это Канин нос. Вечером слушали интересный рассказ о путешествии по Средиземному морю, который туристка из Брянска сопровождала множеством прекрасных фотографий. Наше путешествие близится к завершению, а мы еще не видели птичьи базары. 21 сентября мы посвятили поиску их в бухте семи островов. Берега островов скалистые, покрытые кое- где травой и желтеющим кустарником, видны следы пребывания птиц, но самих птиц не видно. Занимались очень увлекательным делом -ловили треску. На ужин нас кормили прекрасно приготовленной жареной рыбой. На следующее утро проснулись в Кольском заливе, мимо Североморска прошли в Мурманск. Датой °акладки города считается 04.10.1916г. До строительства первых бараков и деревянных причалов хозяином здешних мест был старый помор Семен Кожнев. Основан город был в связи с созданием морского порта в Кольском заливе и проведении Мурманской железной дороги. До апреля 1917г. город назывался Романов на Мурмане. Мурманск в 1920годы был «красной деревней» – основу города составляли теплушки, приспособленные для жилья, в которых жили трудоармейцы. Мурманск растянут на 21км. вдоль Кольского залива на сопках. Только в центре – дома сталинской застройки, несколько домов с довоенных времен, да послевоенные дома – бараки. Здания часто украшены разноцветной мозаикой, на улицах раскрашенные валуны. Так здесь борются с цветовым голоданием, ведь зимой в Мурманске основные цвета белый и черный, а зима длится чуть ли не 8 месяцев. Основа города – один из наибольших незамерзающих портов России. Мурманск – ворота в Арктику. Здесь базируется ледокольный флот, рыболовные суда. Проживает здесь почти половина населения Кольского полуострова. В этом суровом городе закончилось наше арктическое путешествие, мы покинули борт теплохода «Татария» и на поезде через Ленинград вернулись домой.

P.S. Данный текст составлен мною по заметкам Веры Николаевны в маленьком походном блокноте, где зафиксированы самые интересные события каждого дня путешествия и по фотографиям в большом альбоме. Толмачева Нина Николаевна – родная сестра Веры Николаевны.

9.2 К.Н.Батурина. О моем дедушке Ф.С.Скворцове

Скворцов Федот Сергеевич (1860-1936) родился в Ярославской губернии в крестьянской семье. В отрочестве был отдан в учение на кухню московского ресторана при «Аглицком клубе». По окончании учебы работал на кухне этого ресторана, а затем в домах московской знати. Был хорошо знаком с кругом людей, поставлявших продукты богатым лицам (знаменитый булочник Филиппов, фирма «Абрикосов и сыновья» и др.). От них узнавал рецепты приготовления фирменных изделий, секреты варки варенья, консервирования овощей и т.д., что и пригодилось ему в дальнейшем. На своей работе он преуспевал настолько, что стал известным не только в Москве, но и в Петербурге. В 1890 году была организована поездка цесаревича (будущего императора Николая  II) через Сибирь на Дальний Восток для визита в Японию. При дворе составлялся список обслуживающего персонала, в том числе персонала кухни. В его состав вошел Федот Сергеевич Скворцов. Эта поездка оставила огромное впечатление на всю жизнь, дед часто вспоминал ее и говорил, что «заболел Сибирью». По приезде во Владивосток «царский поезд» был расформирован, и каждый отличившийся служащий, сопровождавший цесаревича, был награжден именными часами работы придворного часовщика с дарственной надписью «За усердную службу. От цесаревича». Такие часы получил и Федот Сергеевич.

     Вернувшись из поездки, Федот Сергеевич продолжает жить и работать в Москве. Через несколько лет он женился на девушке из своего села, привез ее в Москву, а через некоторое время открыл «свое дело» в Н.Новгороде – каждую навигацию на пароходах линии Н.Новгород – Астрахань он уходил в плаванье как владелец судовых ресторанов и буфетов. В 1896 году он был участником Российской промышленно-художественной выставки, представив на нее свое изделие – макет Главного ярмарочного дома из пряничного теста разных сортов. Вокруг Главного дома был сквер с фонтаном и скамеечками, деревьями и фигурками прогуливающихся посетителей выставки. За эту композицию он получил бронзовую медаль.

В мае 1896 года в Москве была коронация молодого царя Николая II. По ритуалу после коронации происходит народное гуляние с раздачей бесплатной еды, сладостей, пряников. Место для гуляния было за чертой города, на Ходынском поле. Федот Сергеевич с беременной женой были на поле, но когда началась давка, он смог спасти свою жену (а на Ходынском поле погибло около двух тысяч человек!). И в 1896 году в Москве у Скворцовых родилась дочь, Екатерина (мама Ксении Николаевны). Оставляя семью в Москве, дед продолжал плавать по Волге каждую навигацию.

На пароходах тогда было три «знаменитых» повара – Скворцов, Куликов и Головкин (последний позднее работал шеф-поваром ресторана гостиницы «Россия»). У нижегородских гурманов была традиция поджидать прибывающие пароходы в «Охотничьем домике», чтобы полакомиться изысканными ресторанными блюдами, особенно рыбными. Через несколько лет Федот Сергеевич переехал с семьей в Казань и стал плавать только по Каме. А по зимам предприимчивый дед открывал кинозал с демонстрацией французских фильмов братьев Потэ в Елабуге. Это предприятие имело успех, и зимой вся уже многодетная семья жила в Елабуге в собственном доме. Но однажды, когда дед уезжал в Н.Новгород по делам следующей навигации, в Елабуге случился пожар. Жена Федота Сергеевича и дети выбежали, в чем были, а дом сгорел дотла. Погорельцам добрые люди дали одежонку и собрали деньги ехать к отцу в Н.Новгород.

         После этого начинается новый период жизни Скворцовых. Дед взял ссуду и открыл столовую для «черного люда» в Доме Деулина (на Черном Пруду). Меню этой столовой было такое: сковорода жареной картошки – за 5 копеек и горка хлеба – бесплатно. На кухне работали дед и его сыновья, а жена сидела за кассой. Столовая была на первом этаже, а наверху были гостиничные номера, туда подавались завтраки, обеды и ужины.

Здесь дед проработал всю империалистическую  войну, нажил состояние и перед началом революции переехал с семьей в Балахну.

         Здесь Федот Сергеевич занимался и добычей соли, и лесоторговлей, и мыловарением (производил «Казанское» мыло – белоснежное с  голубыми  прожилками).  Но когда началось строительство в Балахне НИГРЭС, была создана т.н. «Колония» приглашенных на строительство иностранных специалистов, в ней проживали немцы, англичане, французы и т.д. Федота Сергеевича как знатока любой национальной кухни пригласили возглавить работу на кухне «иностранной колонии». Дед преданно служил своему делу. На своём подворье он держал массу птицы (гуси, индейки, куры самых разных пород), его хозяйство снабжало «Колонию». Иностранные специалисты удивлялись поварскому искусству деда и тому, что он «уцелел» после революции.

В последние годы жизни этот деятельный, талантливый русский человек работал поваром в разных столовых, а вечерами в кругу семьи за чаем много рассказывал о былом.

Оглядываясь на жизнь, прожитую Федотом Сергеевичем Скворцовым, нельзя не удивиться, как смог этот человек, бывший повар «царского поезда», владелец судовых ресторанов и буфетов, хозяин кинозала на заре развития кинематографии, предприниматель остаться жив и невредим в эпоху  войн и революций и окончить земной путь в окружении родных и близких людей. Наверное, талант художника, преданность делу, трезвый ум, а более всего, доброе отношение к людям человека огромной жизненной силы помогли ему сохраниться, сберечь достоинство и место под солнцем.