Калинина Лада Традиционный костюм Вознесенского района Нижегородской области: понёвный комплекс. Часть I

На юго-западе Нижегородской области ещё полвека назад бытовали два типа старинной русской одежды: наряды («сряда», «обряда») с понёвой и с косоклинным сарафаном. Об этом свидетельствуют сохранившиеся костюмы Вознесенского района и рассказы местных жителей. Нижегородский костюм с понёвой иногда называют «комплексом Полхов-Майдана», так как он встречается только в окрестностях села Полховский Майдан Вознесенского района, известного промыслом токарной посуды и игрушки с яркой самобытной росписью.

Профессор Фёдор Михайлович Пармон, кандидат искусствоведения, автор монографии «Русский народный костюм…», пишет о нём следующее: «Буйство красок и фактур материалов отличает этот костюм, которому нет похожих ни в одном регионе России» (1; с. 210).

Понёвный комплекс Вознесенского района – это наиболее древний тип русской женской одежды в Нижегородской области, так как вообще «его принято считать наиболее древним у восточных славян. Учёные предполагают, что его основные части – рубаха, понёва, кичкообразный головной убор – уже были составляющими женского костюма в период формирования древнерусской народности, то есть в VI – VII веках» (2; с. 6).

Летом 2006 года мы фиксировали традиционные костюмы Вознесенского района и комментарии местных жителей. Результаты оказались во многом неожиданными. Наши экспедиционные опросы показали, что в самом селе Полхов-Майдан вспоминают наряд с сарафаном-«китайкой» и кокошником. Судя по фотографии 1970 года (3; с. 16),  костюм с понёвой в селе был: на женщинах характерные кичкообразные головные уборы и нагрудная одежда. Мы не обнаружили традиционного костюма в Полхов-Майдане – всё продано и вывезено. (Костюмы Вознесенского района продолжают активно скупаться и перепродаваться, в частности, в Москве на Измайловском рынке.)

В деревне Новосёлки, где тоже носили китайки, нам рассказали, что в местном церковном приходе на свадьбу в одних деревнях надевали «поньки» с сороками, в других – «сарафени» с кокошниками. (В соседней «Княжихе» девки, якобы, мечтали выйти замуж в Новосёлки, чтобы красоваться в сарафане, а не в старомодной поньке.) По словам местных жителей, понёвы и сороки носили в близлежащих сёлах и деревнях: Княжево, Починки, Вилки, Беговатово, Криуша, более отдалённом Суморьеве. По нашим данным, в этих населённых пунктах встречался и комплекс с сарафаном – возможно, за исключением села Криуша. Жительница р. п. Вознесенское Любовь Викторовна Ляхова 1964 г. р. рассказала, что её мать 1924 г. р. носила и сарафан, и понёву.  Уроженка с. Нарышкино, она носила поньку по будням, а китайку – на праздники с сорокой, которая была у них. Любовь Викторовна вспоминает, что понёва была и у многих жителей посёлка Вознесенского – была достаточно широко распространена в районе.

Ф.М. Пармон пишет о тенденции распространения сарафана в середине ХIХ века среди русских южных регионов – там, где ранее широко господствовала понёва. Сарафан в то время считался принадлежностью высших классов, модным и городским, тогда как понёва, «архаичная по существу… была элементом чисто народного костюма» (1; с. 106).

Наряд с понёвой мог изготавливаться в домашних условиях: «Раньше ткали холсты… Это сами сшили. И сороки – всё сами делали» (Васина Анна Андреевна 1934 г. р., с. Криуша). Ранние варианты рубах с косыми поликами и туникообразной нагрудной одежды сшиты из домотканой пестряди и декорированы более вышивкой, чем покупными «дорогими ленточками». Сами ткали пояса, плели гашники и зелёные пояски понёв, вязали из гусиного пуха пушки и до сих пор вяжут яркие чулки с узорами – для себя и на продажу коллекционерам. Местные жители утверждают, что и шерстяные понёвы ткали сами хозяйки. В это трудно поверить, так как все вознесенские понёвы очень похожи – невольно напрашивается мысль об их кустарном производстве или о производстве понёвной ткани.

Вознесенская понька – это понёва-юбка на вздержке: нераспашная поясная одежда из красной шерстяной понёвной ткани в клетку, с плетёной ярко-зелёной тесьмой-пояском по подолу, с небольшой прошвой на животе, занимающей около ¼ длины переднего полотнища. По красному фону понёвной ткани пропущены черные и белые нити (чёрная середина и кайма), образующие клетки размером приблизительно 6,5 см х 6,5 см. Белые нити в одной из понёв (д. Починки), в отличие от красных и чёрных – не шерстяные (льняные, конопляные или хлопчатобумажные). Тесьма-поясок плетётся в технике «простое полутканьё» из десяти шерстяных нитей (по четыре нити) ярко-зелёного цвета. Этот оттенок молодой зелени перекликается с цветом букетных лент рубахи, передника, нагрудной одежды, а также поясов и головных уборов.

Понёва из д. Починки сшита из 4-х полотнищ ткани шириной около 48 см, соединённых боковыми кромками ручным швом «назад иголку». Длина её – около 80 см. На переднем полотнище сверху расположена вставка из домотканой льняной пестряди. «Это экономия была шерсти – это ведь сами ткали,» – так комментирует наличие вставки Васина Анна Андреевна 1934 г. р. из с. Криуша. Вставки из домашней льняной пестряди или поздней покупной хлопчатобумажной ткани бывают подобраны под ткань понёв: по красному фону сине-белые клетки. В середине вставки сделан разрез с обработанным краем – здесь узлом завязывается гашник, продёрнутый через верхний подогнутый край понёвы. Гашник держит понёву на талии. Он может быть сплетён из льняных нитей; мы видели плетёные «косой» гашники из трёх бело-красных шерстяных пучков нитей, белых и чёрных тонких полос ткани. Домотканые вставки часто составлены из кусочков – в этом месте приходилось чинить, так как ткань сильно стягивалась. Вставка из более мягкой ткани нужна не просто из экономии ткани понёвы – для того, чтобы её поберечь от разрывов и для удобства завязывания гашника.

Вознесенские понёвы можно отнести  «к основному типу понёв – окскому». Подобные красные понёвы встречаются местами в Рязанской, Тульской, Воронежской областях – реже, чем чёрные и синие (1; с. 110). Красные понёвы считаются более древними, хотя глухие – более поздними, чем распашные.

 «Интерес вызывает присутствие в глухой понёве дополнительного четвёртого полотнища (прошва, вставка, притычка)…» – пишет Ф.М. Пармон. – «Исследователи не связывают это с вопросом экономии основной ткани» (1; с. 107). И далее: «В ХIХ – начале ХХ века в тамбовских и воронежских понёвах прошва заменялась полотнищем клетчатой шерстяной ткани, из которой была изготовлена вся понёва».             Вознесенские понёвы, таким образом, сохранили оба признака: прошва заменилась понёвной тканью лишь частично. Интересно, что аналогичную вставку на юбке под запоном поздней сатиновой «троечки» мы наблюдали у переселенцев из Починковского района (с. Учуево Майдан).

Прошва обязательно закрывалась сверху передником: «На поньку – обязательно запон, яркий фартук» (Нестерова Анна Андреевна 1940 г. р., д. Починки).

Праздничный запон в понёвном комплексе – это украшенный передник из одного полотнища ткани преимущественно красного цвета и его оттенков, который завязывается на талии. Завязки передника-запона пришиваются к краям полотнища и иногда украшены на концах пухольками из  кусочков присборенного сатина, обшитого хлопчатобумажным кружевом. Пухольки выполняют функции кистей пояса.

Запон может быть украшен поперечно нашитыми полосами золотого, серебряного галуна («прозумент жёлтый, прозумент белый»); машинным кружевом («кружевцами»); «дорогими лентами»: узорными букетными лентами с вытканными цветами (чаще на синем, зелёном или розовом фоне) и шёлковыми однотонными жёлтыми, оранжевыми и другими разноцветными лентами; узкими белыми ленточками, на которые нашиты блёстки с бисером; золотой, чёрной, зелёной и др. машинной тесьмой, тесьмой-«вьюнчиком» (например, чёрного и белого, красного и жёлтого цвета).

По расположению декора можно выделить запоны двух видов: украшенные в нижней части и по всей поверхности. Ленты на запонах, которые нам показали в «Криушах» и Починках, были расположены плотными рядами над оборкой с фигурной сборкой в нижней части передника. Край оборки с узким белым кружевом может быть вровень с краем понёвы или на 1 – 2 понёвные клетки выше его. Оборка может быть изготовлена из полосы сатина (например, синего или зелёного цвета под цвет букетной ленты) и совпадать с тканью оборок нагрудной одежды. В костюме села Криуша оборка запона – зеленоватого цвета «морской волны». Она находится на одной линии с пояском понёвы тоже ярко-зелёного цвета.

В частной коллекции Сергея Анатольевича Глебушкина есть аналогичный передник-«завеска» из алой шерсти с оборкой из той же алой ткани в составе костюма с подобной понёвой Рязанской губернии (4; с. 719).

В Музее истории художественных промыслов Нижегородской области (НГИАМЗ) и Вознесенском историко-краеведческом музее представлены также запоны без оборок, украшенные по всей поверхности. Два красных запона, хранящиеся в Вознесенском музее, украшены не только «богатыми ленточками», но и полосами вышивки в древней технике «цветная перевить» с ромбами, кругами, крестами и другими солярными знаками. В композиции этих старинных запонов полосы вышивки расположены одинаково: широкая полоса – по центру, узкая  – под верхней частью из красного с цветочным узором «французского» – «барановского» ситца (производства «Товарищества мануфактур Барановых»). Точно такой же кумачовый передник с оборкой из ткани с цветами на синем фоне входит в состав понёвного комплекса XIX века Тамбовской губернии в собрании Сергея Глебушкина (4; с. 720).

Цветная перевить – древний вид счётной строчевой вышивки, характерный для верхнеокской традиции. «Она охватывает соседствующие деревни Калужской, Орловской и Тульской областей», – пишет Евгения Артемьева на страницах журнала «Чудесные мгновения» (5; с. 5). (Номер посвящён, в частности, понёвному комплексу д. Алёшня Орловской области). Нина Тимофеевна Климова в исследовании «Народная вышивка Горьковской области» отмечает то же: «по орнаменту и технике исполнения… вышивки… близки к тульским, калужским и рязанским», объединяют в себе «черты русского и финно-угорского искусства». Автор пишет об арзамасских вышивках, так как «чаще всего цветная перевить встречалась в Арзамасском районе» у старообрядцев (3; с. 35-36).

В Вознесенском районе нам встретились богато украшенные цветной перевитью полотенца в лесной часовне недалеко от русской деревни Луктос и мордовской – Преображенка. «Наше-то место называют «Медвежий угол»… Место такое – на три губернии петух поёт, потому что там Мордовия, Нижегородская область и Рязанская», – рассказывала жительница д. Луктос Галина Миронова 1962 г. р. На её памяти эти места принадлежали Дивеевскому району, а ещё раньше – Ардатовскому уезду Тамбовской губернии. Сегодня эти районы граничат друг с другом и с Арзамасским районом.

Передник-запон надевают с верхней туникообразной одеждой или без неё. В последнем случае он может быть заменён праздничным «фартуком с проймышками», «с грудкой». Он украшается рядами белого машинного кружева и разноцветными атласными ленточками жёлтого, розового, зелёного, синего (голубого) цветов. Такой фартук являлся также частью сарафанного комплекса.

«Фартуки – ленточки и кружева. Какой сошьют. Любой. И в цветочек маленький. Или синий, голубенький бледненький такой, сатиновый. Магазинное всё. Чёрный – нет. Грудка была и эти… проймышки. Застёгивался в одном месте (с боку). Весь перёд – ленточки и кружева.» (Лапшина Вера Михайловна 1933 г. р., д. Новосёлки).

«Грудка» и полотнище фартука, соединённые поясом, заложены в складки. Верх лифа украшен подобным образом: верхняя и средняя его части с нашитыми широкими полосами кружева разделены узкой полосой ткани или цветной (розовой, зелёной) ленточкой. Широкие кружева нашиты также по бретелям (по краям или по всей поверхности) и по всему переднику (4 – 5 горизонтальных полос). На поясе –  более узкое кружево, такое же или похожее может украшать лиф и бретели. Фартук понёвного комплекса из с. Криуша застёгивается на две пуговицы и прорезные петли, причём застёжка расположена на поясе сзади между бретелями. Бретели фартуков, которые надевают с сарафаном, дублируют вырез его «замка» с лямками сзади, поэтому они пришиты к поясу и друг к другу, а застёжка расположена справа. В с. Суморьево мы видели фигурные накладные карманы в тон основной тёмно-красной материи фартука, скрытые нашитыми ленточками.

Праздничных фартуков сохранилось больше «бурдовых» – из тёмно-красного сатина. Анна Андреевна Васина (с. Криуша)  надела на свою сноху бордовый кружевной фартук с рубахой такого же цвета, а верхнюю ярко-розовую нагрудную одежду – с таким же передником-запоном. Именно так и задуманы два разных комплекта: детали сшиты из одинаковых материалов. Сама Анна Андреевна была одета в платье и повседневный фартук с грудкой, с завязками на талии и завязкой-петлёй на шее. В Вознесенском районе и его окрестностях встречаются праздничные варианты такого «запона с грудинкой», например, из «французского» ситца.

Для понёвного комплекса более характерен запон-«занавеска» из полотнища ткани, который завязывался над грудью. Поздний вариант передника, который завязывается на талии, специалисты по костюму называют «фартуком». Он был широко распространён по всей России, и под его влиянием вознесенский «запон» мог приобрести вид фартука с завязками или с застёжкой на талии. Вознесенский «фартук» –  это «запон с грудинкой на лямках», который бытовал тоже в конце ХIХ – начале ХХ века. Подобные фартуки, часто украшенные лентами и машинным кружевом, есть и у других народов Нижегородского края, как угро-финских, так и тюркских.