Калинина Лада Традиционный костюм Вознесенского района Нижегородской области: понёвный комплекс. Часть II

В вознесенском понёвном комплексе оба типа передников носили поверх понёвы, которая, в свою очередь, надевалась поверх рубахи с косыми поликами.

Такая рубаха является основой наряда с понёвой и его отличительной чертой. (Основой вознесенского костюма с косоклинным сарафаном-китайкой является рубаха с прямыми поликами.)

Вознесенские рубахи обычно сшиты из домотканой или фабричной ткани (хлопчатобумажной или шёлковой) красного цвета и его оттенков. Домотканые красные рубахи могут иметь косые полики из платочного кашемира с цветами или сходного с ним сатина, из красной хлопчатобумажной ткани. В собрании Сергея Глебушкина есть рубаха из «кубовой» ткани (тёмно-синего цвета с красными цветами) с красными поликами (4; с. 684). Нам встречались однотонные рубахи из красного, малинового сатина, из старинного красного ситца с мелким рисунком (чёрные ветки, белые трилистники и цветы). Полики глубоко, почти до пояса, врезаются в переднее и заднее полотнища, раздвигая ткань по плечам. Кроятся они следующим образом. С одного конца прямоугольника по косой срезается угол, который пришивается с другой стороны симметрично. Образованный шов расположен на полике сзади.  Он закрывается шёлковой однотонной жёлтой или в цветочный рисунок лентой.

Шов, соединяющий нижнюю часть полика и разрезы основных полотнищ, по оплечью полностью или частично тоже обшивается лентой. Рассказывает хозяйка понёвного комплекса из д. Починки Анна Андреевна Нестерова: «Рубаха, на обшивке –  плечевые ленты. У всех разные: богатые ленты, ленты-прозументы. Счас и нету таких лентов-прозументов…». Низ рукава бывает фигурно отстрочен и украшен однотонной шёлковой лентой (жёлтой, реже зелёной). На рубахе  А.А. Нестеровой край рукава отстрочен по сходству с манжетой сиреневыми нитками и украшен вышивкой швом, напоминающим тамбурный: орнамент представляет собой подобие листьев, «нарисованных» единой жёлтой нитью.

Рукава подобных рубах с косыми поликами прямые, плавно скошены к запястьям, не имеют сборок под манжет и, как правило, оборок-«брыж».

Вырез рубахи образован частью передних и задних полотнищ, и короткими основаниями трапеций-поликов, присборен, стянут по шее. Ворот «обшивка», шириной около 3-х см, застёгивается на две плоские пуговицы и нитяные петли спереди. По вороту рубахи из д. Починки швом «крест» вышиты сиреневые, зелёные, жёлтые, синие ромбы с боковыми отростками. Жёлтые цепочки, вышитые швом, напоминающим тамбурный, украшают края вышитого ворота. Это вариант более древнего так называемого «поддёвчатого» шва. Поддёвчатым швом выполнены аналогичные цветные вышивки на воротах многих рубах с косыми поликами, украшение «репещик» на прямых поликах рубах сарафанного комплекса и др. Орнамент вышивок геометрический: косые кресты, ромбы с отростками («репей»), парные ромбы, напоминающие 8-образные фигуры, расположенные горизонтально и вертикально, S-образные фигуры, расположенные горизонтально. Такие старинные вышивки на воротах рубах с косыми поликами Вознесенского района можно видеть в собрании С.А. Глебушкина (4; с. 126-133; с. 140-143; с. 169-170). В его коллекции рубахи с косыми поликами входят в комплект с понёвой, а также с косоклинными сарафанами китайкой и кумачником. Головные уборы соответствуют комплексу с понёвой – в большинстве случаев это сороки.

Рубахи со всеми перечисленными признаками, отличающими их от рубах с прямыми поликами, встречались нам в составе наряда с китайкой в с. Суморьево. Головным убором служили ситцевые «барановские» или шерстяные платки, завязанные концами на затылке. Однако жители соседних деревень вспоминают, что некогда там бытовали поньки и сороки. Например, В.М. Лапшина из д. Новосёлки утверждает: «В Суморьево – там поньки носят. Как юбки шерстяные, красные. Клетки нету, такую шерсть прядут, красют. Ну как юбка. В Пол-Майдане есть кокошники – красный бархат, а в етим Суморьеве – там сороки». Там же записано от Анны Андреевны Первушкиной 1915 г. р.: «Сорока – из Суморья, в Криушах, в Теньгушеве (такие были)». Видимо, в конце ХХ века от понёвного комплекса в селе осталась только традиционная рубаха с косыми поликами, но в памяти соседей сохранилась иная картина.

Рубаха часто шилась с белой льняной домотканой подставой. По подолу она бывает украшена полосой красной ткани.

Анна Андреевна Васина из с. Криуша вспоминает, что в таких рубахах «…даже в поле ходили жать. И поньки эти снимали – в одной рубахе. Только рубахи эти были с подставами – белые юбки ешшо». Варианты такого покосного наряда нам продемонстрировали в д. Починки.

Покосные рубахи подпоясывали: «… обязательно, Господи! Пояс – это же!… Сзади, сзади завязывали! И поясья у меня были шелёнские, старинныя, ой! Ой, у меня какие были! Пушистыя, один – узенькай, а другой –  широкай!».

«Шелёнские» – это шлёнские пояса: «…из шерсти овец шлёнской породы, появившейся в России в ХVIII веке. Шлёнка (как сама ткань, так и пряжа) ценилась в русской деревне за мягкость, прочность…» (2; с. 399).

Интересно, что «поясья» здесь завязываются узлом сзади: «…Мы те поньку… а пояс не привязала! Это у тебя сзаду уж будет, пояс – он взаду должен быть…» (А.А. Васина, с. Криуша).

Два конца пояса с кистями как бы продолжают «хвост» сороки – головного убора. В костюме с понёвой пояс «привязывают» под верхней нагрудной одеждой.

От Татьяны Николаевны Назаровой 1937 г. р. записаны интересные замечания о том, что пояса долгое время были атрибутом праздничной, свадебной одежды в д. Княжево, где она родилась. «Молодёжь в платьях были, в юбках, в кофтах… У них вязаные поясья были. Как и чулки – из этих же (шерстяных) ниток. Красивые, широкие были – два-три пальца. Они вязаные, а может быть, и ткали их.  А кисточки из этих же ниток. Покупали все краски… Из лука они красили перьями…».

Возможно, природный краситель использован для окраски зелёных нитей тонкого пояса в костюме села Криуша. Эти нити вылиняли в отличие от ярко-розовых, окрашенных анилиновым красителем. Подобные яркие широкие пояса украшены помпонами у основания кистей. Разноцветные помпоны пояса понёвного комплекса из собрания НГИАМЗ дополнены раковинами каури.

Эти тканые «на дощечках» пояса могли быть принадлежностью и понёвного, и сарафанного комплексов.

Пояса орнаментированы чередующимися полосами «лент» и «семян». При этом многие широкие пояса имеют либо симметричную композицию с преобладанием красного цвета и бело-синей полосой по середине, либо двухчастную композицию: зелёное поле отделено от красного (розового) белым, бело-синим рядом по длине.

В Вознесенском историко-краеведческом музее хранятся и другие виды поясов. Один из них – широкий (около 40 см) кушак из тонкой шерстяной ткани, скорее всего, фабричного производства. К сожалению, доподлинно неизвестно, мог ли он  подпоясывать понёву или верхнюю одежду – такую, как осенняя «коротышка» из чёрного домашнего сукна, хранящуюся у владелицы понёвного комплекса Анны Андреевны Нестеровой из д. Починки. Концы пояса украшены плетёной бахромой, а также вышитой тамбуром (?) трёхчастной композиции: стилизованные «древа» в обрамлении волнистых линий. Если сложить этот красный пояс, похожий на шарф, пополам по длине, то мы увидим всё тот же пояс с зелёным и розовым полем и красной окантовкой. В коллекции Сергея Глебушкина есть подобные шерстяные пояса XIX века, место бытования которых определено условно – Центральная Россия. Один такой его шерстяной пояс зелёного цвета входит в состав свадебного комплекса с вознесенским сарафаном.

Вязаные спицами шерстяные носки-чулки – это ещё один яркий акцент вознесенских костюмов. В последнее время их носили с галошами. (Знали здесь и лапти, которые носили с самодельными «суконками» или «онучками», и ботинки на  шнуровке). Цветные носки вязали в поперечную полоску: к излюбленной гамме красного, жёлтого, зелёного, синего иногда добавляли белый и чёрный. Орнамент, в основном, геометрический – это ромбы и треугольники, косые кресты, восьмилучевые звёзды и даже круги с небольшими «кудерочками» по сторонам. Встречаются условные «цветы» и «ёлочки» (4; с. 131).

«Солнечные» ромбы с косыми крестами и восьмилепестковыми розетками внутри также вышиты цветной перевитью на старинных запонах и обрядовых полотенцах. Подобным образом чередуются цветные ромбы на бисерной сетке позатыльников златошвейных головных уборов – сорок. Ромбы с отростками вышиты по красному фону ворота рубах, затылочной части сороки из коллекции С.А. Глебушкина (4; с. 127), а также вдоль выреза и под ним по груди на верхней нагрудной одежде.

Нагрудная одежда и златошвейный головной убор имеют и другие общие архаичные мотивы вышивок. Знак «древа» с ветвями, опущенными вниз, на вознесенском экземпляре «кофты», как и ромбический орнамент, вышит крестом. Этот шов был популярен довольно поздно – не ранее XVIII века. В собрании С.А. Глебушкина имеется идентичный вознесенскому понёвный комплекс Тамбовской губернии. Его отличает техника вышивки (видимо, более древним поддёвчатым швом) и три «ёлочки», расположенные на одном уровне вместо одной на навершнике (4; с. 720). На большинстве вознесенских сорок тоже имеется мотив «трёх ёлочек», расположенных горизонтально, в составе более сложных элементов.

Ф.М. Пармон называет вознесенскую одежду этого типа «рубаха-кофта», других областей – «нагрудником», «навершником», «шушпаном», «шушунчиком», «сарахваном», «коротким сарафаном», «коротаем»… Почти все эти названия бытовали в бывшей Тамбовской губернии.

В селе Криуша «верх» понёвного комплекса нам назвали «сарафаном», в д. Починки – «сарафанчиком». «Наверх (рубахи) – понька, вместо кофты – сарафанчик. Сарафан с рукавами до талии, а внизу рюши с кружевами и лентами-прозументами…» – вспоминает Анна Андреевна Нестерова. Примечательно, что такой «сарафан» может быть элементом понёвного, но не сарафанного комплекса. Косоклинные сарафаны в селе Криуша зовут «китайками»: («Китайки нету у нас» – А.А. Васина), в д. Новосёлки – «сарафенями» (В.М. Лапшина).

В энциклопедии «Русский традиционный костюм» можно найти описание нагрудного «сарахвана» из холста, который, в отличие от длинного сарафана,  имеет длину приблизительно до середины бедра и короткие рукава: «Шился туникообразным: одно полотнище ткани сгибалось по утку, в месте сгиба вырезалось отверстие для головы… » (2; с. 287). Вознесенский вариант отличается отсутствием боковых прямых или косых полотнищ ткани, более длинными, немного скошенными к манжетам рукавами. К манжетам и по низу сарафанчика пришивают рюши с фигурной сборкой  из того же красного кумача или контрастного (синего) сатина, платочного кашемира с цветами. Рюши нагрудника созвучны букетным лентам, которыми украшены детали костюма.

Кружева, ленты и прочие украшения сарафанчиков – те же, что на запонах. Декорированы плечевые швы (не до конца), манжеты, нижний край – горизонтальными полосами. Наряднее всего – двумя или тремя рядами лент, галунов и прочего – украшена область груди по обе стороны вдоль пазочка и под ним (горизонтально – в том же порядке). Основание разреза и края нашитых лент по сторонам от него украшают «розочки», заложенные складками из шёлковых лент жёлтого, розового или голубого цвета. (На очелье сороки «розочки» также расположены по краям от её основного украшения – золотной вышивки.)

«Сарафанчики» могут быть сшиты из фабричных красных тканей (кумача, «французского ситца» и др.). Они несколько короче, чем домотканый музейный экспонат. Ф.М. Пармон пишет, что в соседней Рязанской губернии «девушки, не носившие понёву, в отдельных случаях надевали такую же по конструкции одежду, но длиннее (до коленей) – так называемые сарахваны»; тогда как «нагрудник являлся в основном элементом костюма замужних женщин» (1; 148).

Вероятно, в этом случае мы имеем дело не просто с влиянием сарафанного комплекса на более архаичный – понёвный. По мнению специалистов, глухая нагрудная туникообразная одежда («типа шушпана») бытовала в Древней Руси в XIV веке и ранее (2; с. 379-380). Впервые термин сарафан применительно к женской одежде был зафиксирован в текстах не ранее XVII века (2, с. 282). Два типа одежды могут быть родственны, так как имеют одинаковые названия и сходство в крое. Известно, например, что шушуном в северо-западных губерниях назывался также наиболее древний вид косоклинного сарафана на проймах, который мог быть с рукавами и шился так же, как и более короткий нагрудник, из перегнутого по плечам полотнища (6; с. 124). Родство такой «одежды старообрядок» и «сарафана с рукавами до талии» кажется очевидным.

Многие детали двух комплексов являются общими:  фартуки, шерстяные пояса, чулки, обувь, головные платки, дополнительные к головным уборам украшения из бисера, пуха, перьев и лент; серьги и бусы. Однако основные детали различаются и находятся в соответствии: понёве сопутствуют рубаха с косыми поликами, запон, нагрудная одежда и сорока.